« L’inflammaging est ce processus par lequel de mini lésions à répétition dégradent les membranes cellulaires et lèsent les fibres de collagène et d’élastine si précieuses à la santé de la peau. […] Les effets visibles de l’inflammaging sont le teint qui perd de l’éclat, la peau qui se ride et qui perd son apparence de santé. C’est donc ce processus inflammatoire que l’on ne voit pas et qui participe au processus de vieillissement cutané. »

(Extrait du communiqué de presse émis par Occy Laboratoire inc. le 31 août 2018)

Une multitude de facteurs causent l’inflammaging : les agressions extérieures (UV, vent et froid), les polluants, le stress, le manque de sommeil, les sports trop intenses. Notons aussi les interventions irritantes qui altèrent la barrière cutanée, et l’alimentation mal adaptée qui produit des oxydants, dont les radicaux libres.

De plus, le fonctionnement normal des cellules produit des déchets, dont des radicaux libres. Si un corps jeune et en santé les contrôle naturellement, il devient moins efficace en vieillissant.

La réponse d’Aquafolia

En réponse à ce processus, Aquafolia a créé le concept anti-inflammaging AquaIMUNITA qui intègre trois technologies innovantes. (L’information suivante s’appuie sur des études in vitro ou in vivo ou ex vivo réalisées sur les ingrédients. Elle est fournie à titre éducatif et ne représente pas les fonctions du produit.)

1. Cellules souches de plantes

Extrait de culture cellulaire végétale aux fonctions réparatrices et antirides.

1. Biotechnologie cosméceutique d’origine naturelle

Bioactifs de source végétale aux actions anti-collagénase, antioxydante, anti-âge et anti-inflammatoire.

1. Technologies de probiotiques

Lysats de fermentation de bactéries qui favorisent les défenses naturelles de la peau et en régénèrent la barrière protectrice par l’hydratation.

Poudre de yogourt, très hydratante, qui contribue au raffermissement cutané et redonne une apparence santé.

La cellulite de type esthétique se reconnaît à l’aspect capitonné, aussi appelé peau d’orange, qu’elle confère à la peau. Cette texture résulte de la rétention de graisses dans les cellules adipeuses, associée à un œdème et à une mauvaise circulation du sang et de la lymphe.

En temps normal, sous l’effet de l’œstrogène, ces cellules stockent de l’énergie sous forme de graisses. Ce phénomène naturel découle de l’action d’une enzyme : l’aromatase. Lorsque tout fonctionne bien, les graisses en excès s’éliminent normalement. Cependant, quand l’action de l’aromatase se dérègle, la cellulite apparaît.

Confusion entre obésité et cellulite

L’obésité et la cellulite sont deux phénomènes différents. L’obésité consiste en une simple accumulation de graisses. La cellulite, pour sa part, implique une transformation des tissus sous l’action de l’aromatase,

Cette transformation peut se produire en présence ou non d’excès de gras. Par conséquent, les personnes minces comme celles en surpoids pourront développer de la cellulite. On comprend ainsi pourquoi la perte de poids à elle seule n’entraînera pas la disparition de la peau d’orange.

Une condition féminine

Comme on vient de le voir, la cellulite est intimement liée à la production d’œstrogènes, une hormone essentiellement féminine. Pour cette raison, plus de cinquante pour cent des femmes seront atteintes de cellulite au cours de leur vie.

Puisque les hommes produisent peu d’œstrogènes, ils sont moins sujets à la cellulite. De plus, l’épaisseur et la structure de leur peau n’en favorisent pas le développement.

Les facteurs aggravants

Plusieurs facteurs augmentent le risque d’apparition de la cellulite :

• Changements hormonaux (puberté, grossesse, ménopause, contraceptifs, hormonothérapie)

• Obésité, fluctuation de poids

• Nervosité, anxiété, troubles du sommeil

• Hérédité

• Alimentation déficiente (en quantité, en qualité, en régularité), mauvaise assimilation ou élimination

• Café, alcool, tabac

• Sédentarité, station assise ou debout prolongée

• Mauvaise circulation sanguine et lymphatique

• Sauna, bains chauds

Traitements

Plusieurs niveaux d’intervention complémentaires existent aujourd’hui pour agir sur la cellulite. Pour un traitement efficace, tous les facteurs doivent être pris en considération.

1. L’adoption de saines habitudes de vie s’avèrera nécessaire pour prolonger les résultats, peu importe le traitement choisi.

2. On diminuera les effets visibles de la cellulite en améliorant la circulation veineuse et lymphatique et en favorisant l’élimination des amas graisseux.
   

Traitement Phyto 5

La cure Cinq éléments de Phyto 5 harmonise la silhouette et lutte contre les effets visibles de la cellulite. Le traitement en clinique améliore la circulation sur le plan énergétique, sanguin et lymphatique. Il s’effectue en 5 soins (1 soin par élément) échelonnés sur 3 à 5 semaines.

Durant la cure, Phyto 5 recommande le Sérum Silhouette en usage quotidien. Ce produit contient une molécule brevetée unique issue de l’huile de grenade : le Delipidol. Cette molécule favorise l’élimination partielle des amas graisseux, empêche le stockage des graisses. Elle redonne à la peau un aspect lisse et tendu.

Traitement Aquafolia

La crème anticellulite d’Aquafolia diminue efficacement l’aspect de la cellulite et sculpte la silhouette. Elle combine des extraits végétaux, dont la caféine, et des actifs issus de la biotechnologie pour réduire le stockage des graisses. Ses effets sensoriels énergisants revigorent.

En médecine, la cellulothérapie se définit comme le traitement par des extraits cellulaires. Selon les principes de la cellulothérapie, un organe malade ou fatigué peut être traité et stimulé par des tissus cellulaires provenant d’un organe similaire jeune et sain. Les cellules de ces tissus transmettent leur vitalité aux cellules lésées, déficientes ou sénescentes.

Cellap Laboratoire, créateur des gammes Cellcosmet et Cellmen, a été le précurseur de la cellulothérapie appliquée en cosmétique. Il en demeure à ce jour le meneur mondial. Voici la petite histoire de la méthode des cellules fraîches à la cellulothérapie moderne.

Méthode des cellules fraîches selon Niehans

La méthode des cellules fraîches est mise au point en 1931 par un médecin suisse, le professeur Paul Niehans. Ce traitement doit être appliqué dès que le matériau injectable est prêt. Les cellules perdent en effet très rapidement leur fraîcheur, soit dès trente minutes après leur prélèvement jusqu’à leur dégradation complète après deux heures. Cette altération apparaît trop rapidement pour assurer un contrôle bactériologique complet. On obtient donc possiblement un matériau cellulaire malsain.

Méthode des cellules lyophilisées

En 1949, le professeur Paul Niehans essaie de lyophiliser des cellules. La lyophilisation est un procédé de conservation par congélation entre – 40 et – 50o C, sous vide poussé et avec dessiccation (élimination des liquides). La poudre desséchée de cellules ainsi obtenue peut être conservée. Elle sera ensuite réhydratée et soumise à des contrôles bactériologiques. La lyophilisation entraîne une perte considérable de la capacité de survie des tissus. Cela va à l’encontre du principe même de la thérapie cellulaire. Bien que moins efficace, la lyophilisation reste pourtant le procédé de conservation le plus utilisé en cosmétique.

Méthode des cellules congelées

Cette méthode consiste à broyer puis à congeler des cellules à une température constante de – 60o C. Comme la méthode des cellules lyophilisées, elle permet un contrôle bactériologique. Pour rendre le produit injectable ou absorbable, il faut le décongeler. L’alternance congélation-décongélation provoque des désorganisations irréversibles au niveau de la structure interne de la cellule et fait chuter sa bioactivité à 3 %.

Méthode Cellvital® du docteur Pfister

En 1955, un ancien élève de Niehans, le docteur Alfred Pfister met au point la méthode Cellvital. Il découvre un conservateur qui ralentit les processus de destruction et préserve aux cellules des qualités biologiques. C’est en se basant sur la méthode Cellvital que sont fabriquées les premières crèmes Cellcosmet. Elles sont, pendant des années, réservées aux seuls patients du centre de revitalisation du Dr Pfister. De1978 à 1985, Roland C. Pfister, son fils, aujourd’hui propriétaire et président de Cellap Laboratoire, dirigera ce centre.

Méthode Cellcontrol avec cellules bio-intégrales stabilisées actives

En 1989, à l’initiative de Roland C. Pfister, une nouvelle méthode dérivée de Cellvital est développée par des médecins et biologistes en vue d’une meilleure adaptation à la dermo-cosmétique : la méthode Cellcontrol. Grâce à un liquide stabilisateur spécialement mis au point, le matériau cellulaire est maintenu actif pendant des mois (36 à 48). On obtient ainsi des cellules bio-intégrales stabilisées actives qui peuvent parfaitement être contrôlées après leur prélèvement. Elles gardent leur intégralité biologique et une extraordinaire force vitale : bioactivité à 98 %.

Extraits Cellulaires CytoPepTM

En 2022, Cellap laboratoire innove encore avec une nouvelle génération de produits cellulaires : les Extraits Cellulaires CytoPepTM. Le procédé exclusif de biotechnologie utilisé par Cellap, en éliminant la membrane cellulaire, diminue le volume et le poids des extraits. Cette réduction permet une plus forte concentration protéique dans les produits, leur conférant une efficacité deux fois plus élevée que celle de la génération précédente. Comme dans les formulations antérieures, ce matériau cellulaire est maintenu actif pendant des mois avec la méthode Cellcontrol. La performance et l’innocuité des Extraits Cellulaires CytoPepTM sont confirmées par des études de laboratoires indépendants.

Cosmébio® est une association professionnelle d’entreprises dédiées à la cosmétique naturelle et écologique basée sur des produits issus de l’agriculture biologique. Elle regroupe, tant en France qu’à l’international, des laboratoires et marques distributrices, des fabricants et sous-traitants, des fournisseurs d’ingrédients, etc.

Cosmébio® a rédigé la Charte de la « cosmétique écologique et biologique ». Publiée en octobre 2001, cette charte définit les principes éthiques et techniques respectés par ses adhérents. L’un de ces principes consiste en l’obligation d’être contrôlés par un organisme de certification indépendant reconnu. Il existe aujourd’hui deux référentiels conformes à la charte Cosmébio® : Ecocert Greenlife et Qualité France.

Pour avoir le droit d’utiliser l’un des labels Cosmébio®, une entreprise doit :

• Être membre de l’association Cosmébio®;

• Avoir obtenu la certification du produit selon l’un ou l’autre référentiel.

L’apposition du label Cosmétique Bio de Cosmébio® sur un produit atteste que :

• 95 % minimum du total des ingrédients sont naturels ou d’origine naturelle;

• 95 % minimum des ingrédients végétaux de la formule sont issus de l’agriculture biologique;

• 10 % minimum du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

L’eau, les sels et les minéraux, très présents dans les cosmétiques, ne peuvent pas être certifiés biologiques, car ils ne proviennent pas de l’agriculture. Or, certaines formules cosmétiques sont formées majoritairement d’eau. Leur contenu en composants biologiques s’en trouve d’autant réduit. À l’opposé, une huile essentielle, qui ne comprend pas d’eau, peut en afficher jusqu’à 100 %.

Recherchez le logo Cosmétique Bio sur les produits Phyto 5 certifiés.

Certification écologique et biologique Ecocert®

Ecocert® est un organisme indépendant de contrôle et de certification. Il est agréé par les pouvoirs européens depuis plus de 25 ans.

Les produits attestés Ecocert sont conformes au référentiel de l’organisme définissant les produits cosmétiques écologiques et biologiques. Ce cahier des charges exige :

• L'utilisation d’ingrédients issus de ressources renouvelables et transformés par des procédés respectueux de l’environnement;

• Un seuil minimum d’ingrédients naturels issus de l’agriculture biologique à atteindre;

• Des contrôles annuels sur tous les sites de fabrication et de conditionnement des produits.

Comme pour le label Cosmétique Bio de Cosmébio®, l’apposition du label Ecocert sur un produit atteste que :

• 95 % minimum du total des ingrédients sont naturels ou d’origine naturelle;

• 95 % minimum des ingrédients végétaux de la formule sont issus de l’agriculture biologique;

• 10 % minimum du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Le laboratoire Gibro, fabricant de la gamme Phyto 5, est certifié Ecocert. Son site et ses procédés sont reconnus comme écologique et qualifié pour fabriquer des produits naturels, biologiques et écologiques. Ceux attestés Ecocert sont conformes au Référentiel définissant les produits cosmétiques écologiques et biologiques de l’organisme certificateur.

Recherchez le logo Ecocert sur les produits Phyto 5 certifiés.

Le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française définit la cosméceutique comme une « spécialité de la cosmétologie qui intègre, dans la fabrication des produits cosmétiques destinés aux soins de la peau, des agents actifs aux propriétés préventives et thérapeutiques semblables à celles des médicaments ».

Conçus dans le respect des lois de l’absorption cutanée et validés selon les standards pharmaceutiques, les cosméceutiques permettent une concentration élevée d’actifs. Ces caractéristiques leur confèrent une efficacité qui se démarque des cosmétiques de consommation courante.

Pour assurer les meilleurs soins à sa clientèle, l’Institut bleurouge a sélectionné des gammes de cosméceutiques de grande qualité. Ses choix sont basés à la fois sur les principes ancestraux des médecines orientales, sur une connaissance approfondie de la physiologie de la peau et sur les dernières recherches en cosmétique. On a retenu :

• Les Phyto-Ceutiques Phyto 5® du laboratoire suisse Gibro qui allie le savoir millénaire des médecines chinoise et ayurvédique à l’expertise scientifique;

• Les produits Aquafolia de la société québécoise OCCY Laboratoire qui conjugue l’énergie pure de la nature à la puissance de la science;

La description des actions de chacun des ingrédients qui suivent ne représente pas les allégations des produits qui les contiennent.

Toute mention des qualités hydratantes des produits réfère à l’hydratation des couches superficielles de la peau.

Acide hyaluronique

Aussi appelé glycosaminoglycane (GAG), l’acide hyaluronique est naturellement présent dans l’épiderme, le derme, les tissus conjonctifs et les articulations. L’acide hyaluronique joue un rôle essentiel dans le volume et le rebondi de la peau en contribuant à l’architecture des fibres de collagène et d’élastine. Il est aussi reconnu pour ses actions de protection et de lubrification dans les articulations.

Avec l’âge, en particulier au cours de la ménopause, les tissus perdent de leur teneur en acide hyaluronique dont la qualité se dégrade. On assiste alors à la détérioration de la tonicité de la peau et de ses processus de réparation et de cicatrisation. En se desséchant, la peau s’atrophie et perd de sa densité.

Parce qu’il peut retenir jusqu’à 1000 fois son poids en eau, l’acide hyaluronique constitue un ingrédient hydratant de premier choix. En compensant la perte des volumes, il comble les rides et lutte efficacement contre le vieillissement cutané prématuré.

De son côté, Cellap Laboratoire a mis au point le Complexe exclusif Expert Hyaluron composé d’acides hyaluroniques de divers poids moléculaires pour en faciliter l’absorption. Ce complexe exerce une action hautement hydratante procurant à la peau une apparence lisse et repulpée.

L’acide hyaluronique est aussi utilisé en médecine esthétique comme agent de comblement par injection.

Aquaxyl

Actif dérivé du blé sans gluten. Son action hydratante à l’efficacité prouvée est accrue grâce à la synergie de deux mécanismes. Il permet, d’une part, une hydratation optimale de la peau et forme, d’autre part, une barrière de protection qui empêche l’eau de s’évaporer.

Association de NDGA et d’acide oléanolique

Aquafolia a sélectionné une association d’acide nordihydroguaïarétique (NDGA) et d’acide oléanolique dont les actions ont été démontrées lors d’études in vitro. L’acide oléanolique combat l’hyperséborrhée, soit la production excessive de sébum qui donne à la peau un aspect gras et luisant. Le NDGA, pour sa part, régule la croissance cellulaire diminuant du même coup la prolifération des kératinocytes, soit les cellules responsables de l’hyperkératinisation. C’est ce phénomène qui provoque l’enkystement du gras (sébum) à l’origine des imperfections (boutons). Le NDGA présente de plus des propriétés antibactériennes et réduit l’inflammation. Il agit sur le processus d’apparition des imperfections (boutons) sans recours aux procédés courants d’exfoliation irritants pour la peau.

Aquafolia combine ces ingrédients dans sa gamme Concept Triple Action 3A conçue pour les peaux mixtes, grasses ou présentant des imperfections localisées.

Baies de l'Artique

Cette baie de la région arctique, aussi appelée Red Alfa ou lingonberry, survit à des températures de – 50 oC. Son huile est extrêmement riche en :

• Omégas 3, 6 et 9, hydratants et anti-âge;

• Tocotriénols, forme rare de la vitamine E, antioxydants puissants;

• Phytostérols, apaisants pour les peaux sensibles, anti-inflammatoires et régénérants.

Commiphora mukul

L’extrait de l’oléorésine commiphora mukul, la commiphéroline, maintient la tonicité de la peau et estompe les rides par un processus de comblement à la façon d’une injection (injection-like). Ce mécanisme d’action enzymatique agit synergiquement sur deux plans :

• Il limite la diminution de la masse adipeuse de la peau causée par l’amaigrissement ou le vieillissement, phénomène appelé lipolyse.

• Il favorise la lipogenèse, c’est-à-dire qu’il repulpe la couche profonde de la peau (hypoderme) en augmentant les triglycérides dans les cellules graisseuses (adipocytes). Des tests in vitro révèlent une augmentation de 400 % des triglycérides après 11 jours de traitement.

Easyliance

Agent actif, issu de la biotechnologie, à base d’un extrait de gomme d’acacia, arbre africain provenant du commerce équitable, d’origine 100 % naturelle. Le produit est absorbé et s’étale à la surface de la peau formant un film continu et élastique. Rapidement, ce film se rétracte et retend le tissu cutané. Son action provoque une diminution immédiate et visible des ridules procurant à la peau une apparence plus lisse.

Les tests in vivo démontrent un effet observable en 5 minutes et un résultat maximum en une heure qui se maintient durant environ 8 heures.

Emulium kappa Émulsifiant naturel dérivé de cires de candellila, de riz et de jojoba. Il absorbe six fois son poids en eau, ce qui le rend très hydratant. Il forme un véritable coussin d’eau sur la peau.

Exopolysaccharide

Un exopolysaccharide est une molécule de sucre complexe. Aquafolia utilise une variété synthétisée par un micro-organisme issu des sources hydrothermales de l’océan. Cet ingrédient est reconnu pour apaiser les peaux sensibles ou réactives et en améliorer le confort. Il participe au renforcement de leurs défenses naturelles contre les agresseurs environnementaux.

Jojoba

L’huile de jojoba, au toucher non gras, revitalise et nourrit les cheveux et la peau. Sa teneur en insaponifiables maintient la stabilité de ses propriétés adoucissantes, régénérantes et hydratantes. Son étroite ressemblance avec le sébum (sécrétion grasse produite par les glandes sébacées) renforce la barrière de protection cutanée. Elle prévient ainsi la perte d’eau des couches superficielles de la peau et soulage les sensations de tiraillement. Son utilisation régulière diminue de façon notable l’apparence des plaques rouges desséchées avec squames.

Juventide

Juventide™ est une biotechnologie québécoise brevetée à l’efficacité inédite pour lutter contre les effets visibles du vieillissement de la peau. Elle est obtenue à partir du liquide cœlomique produit par l’Asteria vulgaris, l’étoile de mer. Cette dernière est en effet connue pour sa puissante capacité de régénération.

Juventide™ présente l’avantage d’une efficacité supérieure à celle du rétinol sans ses effets indésirables. Les résultats suivants ont été démontrés après seulement 28 jours d’application lors d’études cliniques effectuées par le laboratoire innoVactiv :

• Réduction notable de l’apparence des rides et ridules;

• Augmentation de l’hydratation des couches superficielles de la peau;

• Action régénérante qui accélère la cicatrisation;

• Amélioration de l’élasticité et de la fermeté de la peau.
  

Le liquide cœlomique est collecté par un procédé naturel sans danger pour l’étoile de mer ou son environnement. La récolte écoresponsable et renouvelable s’inscrit dans une démarche de développement durable.

Pour en apprendre plus sur le mode d’approvisionnement durable en liquide cœlomique, visitez le site letoilecosmetiques.com. Pour plus de détails concernant les études cliniques menées sur l’efficacité de Juventide™, consultez juventide.com.

Kombucha ou kombuchka

Le kombucha ou kombuchka, aussi appelé « champignon de longue vie », provient de la fermentation du thé noir sucré par l’entremise de deux micro-organismes. Riche en acides organiques et en vitamines du groupe B, il active la microcirculation cutanée redonnant au teint un éclat immédiat. En plus de son action antioxydante, il lisse les ridules en redonnant du volume aux cellules adipeuses. Son effet antiglycation protège contre la rigidification des protéines du collagène pour une peau souple et douce.

(Glycation : rigidification des fibres de collagène engendrant une perte de souplesse et de flexibilité.)

Matrikine

Le nom « matrikine » a été donné à certains peptides qui agissent comme messagers au niveau de la cellule. Pour sa Crème Intégrale Contour des Yeux, Aquafolia a sélectionné deux matrikines ayant pour fonction de réparer la peau : les peptides de restructuration cutanée Pal-GHK et Pal-GQPR. En effet, des études cliniques in vitro ont démontré leur action synergique favorisant la synthèse du collagène 1, de la fibronectine et de l’acide hyaluronique. Ces trois substances jouent un rôle essentiel dans la prévention des signes de vieillissement prématuré de la peau.

De plus, les matrikines utilisées par Aquafolia renforcent la densité cutanée dans la zone du contour de l’œil. Le meilleur maintien du réseau microvasculaire ainsi obtenu diminue l’apparence des cernes et des poches.

L’Institut bleurouge utilise deux approches complémentaires pour traiter les imperfections : Phytobiodermie et Aquafolia. La première contrôle les manifestations des boutons et rééquilibre l’énergie pour un effet à la fois curatif et préventif. La seconde fait appel à la biotechnologie cosméceutique pour intervenir sur leur processus d’installation. Pour maintenir les résultats, les soins de bleurouge s’accompagnent de conseils alimentaires personnalisés. Au besoin, ils peuvent être combinés à un traitement dermatologique.

Approche Phytobiodermie

La médecine orientale nous apprend que l’énergie des organes du corps se reflète sur des zones précises du visage. Une telle connaissance nous permet de mieux cerner l’origine des manifestations cutanées. À titre d’exemple, si les imperfections (boutons) apparaissent sur le menton, nous nous savons en présence de perturbations hormonales gynécologiques. Cette observation associée à une évaluation de manifestations de type yin ou yang (pustules, papules ou kystes) déterminent le choix des traitements et des produits à utiliser. (Pour un aperçu de la correspondance entre zones et organes, voyez l’illustration à la rubrique Zones réflexes.)

Dans le cas de fortes accumulations de comédons, nous recommandons une cure de cinq soins en institut.

Approche Aquafolia

Sur le plan physiologique, les imperfections (boutons) découlent de la transformation de la testostérone sous l’action d’une enzyme présente dans les glandes sébacées. Elles se caractérisent par trois éléments :

• L’hyperséborrhée, c’est-à-dire l’écoulement excessif de sébum dans le follicule pileux;

• L’épaississement des parois du follicule pileux, appelée hyperkératinisation, qui favorise la formation de comédons;

• Une réaction inflammatoire.

Avec sa gamme Triple Action 3A, Aquafolia cible ces trois caractéristiques à l’aide d’une association d’acide oléanolique et d’acide nordihydroguaïarétique (NDGA) :

• L’acide oléanolique combat l’hyperséborrhée en inhibant l’activité enzymatique;

• Le NDGA freine l’hyperkératinisation;

• Le NDGA présente en plus des propriétés antibactériennes et réduit l’inflammation.
  

Aquafolia agit sur le processus d’installation des imperfections (boutons) sans irritation, sans dessèchement et sans exfoliation continue.

Comme nous l’apprend la médecine orientale, l’énergie des organes se reflète sur des zones précises du visage. Par conséquent, si un organe est en insuffisance ou en excès d’énergie, cela transparaît dans la zone correspondante. Le déséquilibre se révèle, selon le cas, sous forme de cernes, de rougeurs, de boutons, etc.

Les masques d’argile colorée sont conçus pour compenser ce déséquilibre. Il en résulte une amélioration des manifestations cutanées inesthétiques et une harmonisation des traits du visage.

L’illustration qui suit montre comment les appliquer en associant chaque couleur à chaque segment du visage.

Les trois masques travaillent l’énergie en fonction du yin et du yang. Lorsqu’un blocage d’une de ces énergies induit une stagnation au niveau circulatoire, des rougeurs localisées apparaissent. L’application des trois masques sur les foyers énergétiques du visage récrée l’équilibre et unifie le teint.

L’illustration qui suit montre comment les appliquer en associant chaque couleur à chaque segment du visage.

Pour choisir la protection solaire qui vous convient, vous devez tenir compte de deux facteurs :

• L’usage que vous en faites (conditions d’ensoleillement et durée d’exposition au soleil);

• Votre phototype que vous pouvez déterminer à l’aide du tableau qui suit.

Bien sûr, nous ne parlons pas ici des albinos qui correspondent au phototype 0 ni des peaux intolérantes au soleil, que l’on peut rencontrer dans tous les phototypes.

Phytobiodermie et Phyto 5 représentent à la fois l’approche, les soins et la gamme de produits mis au point par le laboratoire Gibro S.A. Cette approche s’appuie sur les connaissances ancestrales des médecines chinoises et ayurvédiques. Elle associe les soins énergétiques à la technologie de pointe.

Le laboratoire suisse est certifié Ecocert* et soumis à des contrôles annuels. La certification touche tous les aspects de la production depuis la sélection des fournisseurs jusqu’au produit que vous achetez. Elle englobe en outre le stockage des ingrédients, l’hygiène, la gestion de l’énergie et des déchets, la traçabilité des composants et des produits finis. Aucun test n’est effectué sur des animaux. Et leurs emballages sont entièrement recyclables.

Phyto 5 a de plus éliminé tous les parabènes de ses formules. Il les a remplacés par le Geogard 221, un conservateur bien connu par les fabricants de produits cosmétiques biologiques. Les antioxydants synthétiques comme le BHA et le Propyl Gallate ont, pour leur part, été remplacés par la vitamine E.

*Pour plus de détails sur la certification Ecocert, voyez la rubrique Certification écologique et biologique Ecocert®.

Le développement de la première gamme certifiée Phytobiodermie Quantique associe les dernières innovations issues de la physique quantique à l’héritage millénaire des médecines énergétiques traditionnelles. Cette association élève les soins à un niveau supérieur pour des résultats visibles et une sensation de bien-être encore inégalée dans le domaine de l’esthétique. En effet, Phytobiodermie travaille depuis toujours la matière et l’énergie. Elle pousse aujourd’hui plus loin son approche holistique en y combinant une action sur le ressenti et les émotions. Ainsi, chacune des cinq gammes (bois, feu, terre, métal, eau) équilibre un des cinq sentiments, sources de bonheur : confiance, joie, créativité, satisfaction et zénitude. Comment est-ce possible?

Tous les atomes vibrent. Les produits quantiques de Phytobiodermie présentent des fréquences trois fois plus élevées que celles des cosmétiques classiques. Or, un haut taux de vibration est un signe de bonne santé et de bien-être physiques et émotionnels. Tous les produits certifiés quantiques vibrent à 18 000 Bovis. Cependant, la nature de leur vibration touche différentes émotions de la même façon qu’un piano et une guitare qui résonnent à la même fréquence émettent un timbre différent.

Pour atteindre ce taux vibratoire, le laboratoire Gibro utilise des expositions multiples et prolongées à des sources d’ondes naturelles durant leur processus de fabrication. Recherchez le logo Phytobiodermie Certified.

Parce que le soleil et les activités de plein air sont essentiels à la santé physique et psychologique, voici quelques renseignements pour vous permettre d’en profiter en toute sûreté.

Rayons solaires

Ce sont les rayons ultraviolets de type B (UVB) qui provoquent les coups de soleil de même que la plupart des cancers de la peau. Les rayons ultraviolets de type A (UVA), quant à eux, atteignent le derme. Ils sont responsables du vieillissement prématuré de la peau. Ils favorisent également la désorganisation cellulaire à l’origine des cellules précancéreuses et cancéreuses.

Le bronzage n’arrive que 48 heures après l’exposition aux rayons. Son apparition signifie que les cellules cutanées ont été agressées et qu’elles ont déclenché la production de mélanine (pigmentation) pour se protéger.

Les nuages laissent passer plus de 90 % des rayons UV. Par conséquent, une protection solaire s’avère nécessaire même par temps gris. D’autre part, les UVA ont la particularité de traverser les vitres et certains tissus.

Filtres solaires

Il existe deux types de protection : les filtres physiques et les filtres organiques (autrefois appelés chimiques).

Les filtres physiques sont des écrans minéraux qui procurent une protection à large spectre UVA et UVB. Les plus fréquemment utilisés sont le dioxyde de titane et l’oxyde de zinc. On trouve trois formes de molécules sur le marché :

• Les molécules entières offrent une excellente protection. Elles s’avèrent cependant difficiles à appliquer et laissent des traces blanchâtres sur la peau.

• Les nanoparticules permettent l’obtention d’un écran transparent. Elles sont toutefois déconseillées étant donné que leur faible poids moléculaire les rend plus susceptibles de pénétrer dans l’organisme. Or, à ce jour, les études ne s’entendent pas sur leur potentiel toxique.

• Les molécules micronisées, quant à elles, confèrent aux écrans une certaine transparence. Elles sont en outre plus grosses que les nanoparticules donc plus sûres pour la santé.

Les filtres organiques, quant à eux, s’appliquent plus facilement. Ils absorbent les rayons solaires les empêchant d’atteindre les cellules de la peau. Cependant, certains composés se dégradent sous l’effet du soleil. Cette dégradation diminue la durée de leur efficacité. Il importe donc de respecter leur fréquence d’application pour bénéficier pleinement de leur protection.

Facteur de protection solaire

Le sigle FPS apparaissant sur les produits solaires signifie « facteur de protection solaire ». Il vous informe de la capacité d’un produit à vous protéger contre les effets nocifs du soleil.

En raison du protocole de tests utilisés en laboratoire, l’indice FPS vous renseigne sur la protection contre les rayons UVB seulement. Les résultats démontrent qu’un :

• FPS 8 bloque 88 % des UVB

• FPS 15 bloque 93 % des UVB

• FPS 30 bloque 97 % des UVB

• FPS 50 bloque 98 % des UVB

La protection naturelle de la peau (pigmentation) correspond à un FPS de 3 à 5. Il est donc faux de croire que le fait d’être bronzé nous protège des coups de soleil. Notez aussi que Santé Canada interdit maintenant la mention FPS 60 et +. Aucun produit ne peut bloquer les rayons UV à 100 %.

Tous les filtres, organiques et physiques, ont une durée d’efficacité limitée. C’est pourquoi il est important d’en renouveler l’application aux deux heures ou plus souvent selon votre activité. Les filtres solaires peuvent être utilisés dès l’âge de six mois. Pour les bébés de moins de six mois, toute exposition au soleil devrait être évitée.

La contraction des muscles laisse des rides et des sillons sur le visage. Avec le temps et la répétition, ces empreintes deviennent permanentes. On les appelle alors rides d’expression. L’illustration suivante en présente la liste.

Affection bénigne fréquente, la rosacée est une maladie vasculaire. Les premiers signes l’attestent : bouffées vasomotrices, rougeurs diffuses, couperose. Les bouffées vasomotrices ne sont cependant pas causées par un afflux brutal de sang artériel au visage, mais plutôt par un retard de vidange des veinules. Ces agressions répétées dilatent les vaisseaux de petits calibres provoquant l’apparition de minces lignes rouges. Il s’agit de la couperose. Dans certains cas, celle-ci évoluera en rosacée.

Diverses conditions prédisposent une personne à la rosacée, notamment l’hérédité et une peau sensible plutôt blanche. Certains facteurs sont connus pour en précipiter ou en aggraver les flambées :

• Exposition au soleil, à la chaleur, au froid ou aux vents extrêmes;

• Consommation de liquides bouillants, d’aliments épicés ou d’alcool (surtout le vin rouge);

• L’effort physique ou un exercice trop soutenu;

• Le stress de même que tout ce qui élève la tension artérielle, fait rougir ou cause des bouffées de chaleur.

Les gens qui croient avoir la rosacée devraient consulter un médecin le plus tôt possible. Plusieurs médicaments s’obtiennent sur ordonnance sous formes topiques (à appliquer sur la peau) ou orales (à prendre par la bouche).

L’Institut bleurouge vous propose d’accompagner le traitement médical de la rosacée de certains produits Phyto 5 :

• Masque d’argile blanche (élément Métal de la gamme Phyto-énergétique) : facilite la circulation de retour (circulation veineuse); apaise les réactions inflammatoires causées par la chaleur.

• Crème Extrême Yang OE : contient un écran solaire physique qui protège des rayons UVA, UVB et infrarouge. Ses huiles essentielles procurent une sensation de fraîcheur.

La rosacée du point de vue clinique

La rosacée présente quatre stades évolutifs dont la succession n’est pas systématique. Selon Les Nouvelles Esthétiques Canada no 19 — septembre/octobre 2002, chacun des stades se décrit comme suit.

• Stade 1, les bouffées vasomotrices : sensations de chaleur accompagnées de rougeurs passagères intenses particulièrement au niveau du nez et des pommettes. Elles se révèlent surtout après ingestion d’aliments chauds et d’alcool ou après une variation brutale de la température ambiante (froid-chaud). Elles durent de quelques minutes à quelques heures.

• Stade 2, la couperose ou rosacée érythémato-télangiectasique : rougeurs persistantes des joues. Sur ce fond apparaissent des dilatations permanentes de petits vaisseaux superficiels, les télangiectasies.

• Stade 3, la rosacée papulo-pustuleuse : élevures rouges (papules) pouvant contenir du pus (pustules). Elles s’observent sur le fond rougeâtre des joues.

• Stade 4, l’éléphantiasis facial : forme plus rare de rosacée, plus fréquente chez les hommes. Elle correspond à une fibrose et à une augmentation de volume des glandes sébacées. Au niveau du nez, elle porte le nom de rhinophyma.

Les taches pigmentaires sont aussi appelées taches de pigmentation, hyperpigmentation, taches brunes, taches de rousseur, masque de grossesse (chloasma), taches de vieillesse ou taches de sénescence.

Nous observons quatre types de taches pigmentaires.

• Augmentation de la mélanine dans l’épiderme : hypermélanénose épidermique. Cette tache se retrouve dans la partie supérieure de la peau. Si elle est de naissance, nous ne pouvons pas la traiter en cosmétique. Si la tache est apparue avec le temps, nous pouvons intervenir par exfoliation ou par inhibition de la tyrosine, l’enzyme qui favorise la synthèse de la mélanine (mélanogénèse). L’exfoliation fait pâlir les taches, mais n’empêche pas leur réapparition. Les inhibiteurs de la tyrosine, en plus d’estomper les taches pigmentaires, préviennent la formation de nouvelles. Ce procédé diminue la production de mélanine sans détruire les cellules responsables de la pigmentation, les mélanocytes, évitant ainsi la décoloration de la peau (taches blanches).

• Augmentation du nombre de mélanocytes dans l’épiderme : hypermélanocytose épidermique. Se traite au laser dermatologique.

• Présence de mélanine dans le derme : hypermélanénose dermique. Se traite au laser dermatologique.

• Présence anormale de mélanocytes dans le derme : hypermélanocytose dermique. Se traite au laser dermatologique.

Dans le cas de taches pigmentaires de type hypermélanénose épidermique, l’Institut bleurouge recommande d’utiliser conjointement un inhibiteur de la tyrosine et une protection solaire. Nous proposons :

• Phyto 5 : la Crème Perfection à l’Edelweiss de la gamme Ageless et la protection solaire Crème Extrême Yang OE

• Aquafolia : le concentré, la crème et le masque AquaUNDE et la protection solaire Douceur Minérale FPS 27 d’Aqua Soleil

• Esthederm – Protections solaires pour peaux intolérantes : Crème Into Repair, Crème Photo Régulateur, Crème Sun Ultimate, Sun Expert Stick illuminateur, Crème UV Protect.

Nous conseillons ce même protocole d’entretien à la suite de traitements médicaux sur les trois autres types de taches de pigmentation pour en prévenir la réapparition.

Quant au grain de beauté, le nævus, il s’agit d’une superposition de mélanocytes. Bien que la plupart soient bénins, il est essentiel de surveiller toute modification de leur aspect en suivant la règle de l’ABCD : asymétrie, bords, couleur et diamètre. Dès l’observation d’un changement, consultez votre dermatologue.